(小桥，流水，人家)

  说实话婺源是有些令人失望的。

  也许是因为油菜花还来不及大片大片的盛放，田埂、山林之间只是匆匆地冒出些青黄不接的稀疏绿意。也许是由于旅游季节还未来到，偌大的婺源显得落寞而寂寥，行走在冷冷清清的小巷、街道和山栈上，竟会油然而生起一股莫名的失落之感。

  人真的是一种奇怪的生物，既害怕旅游旺季人踩人的围堵，又惶恐于没有一丝意境氛围的空城之旅，前者让人觉得自己像被淹没在人海之中，无法呼吸；后者又会寂寞清冷的叫人抓狂。

  而一个人的行走，只会加剧这种落寞。

（李坑）

李坑之小桥，流水，人家

  从婺源北站乘坐小巴到李坑需要二十来分钟的车程，下车之后遇见几个放学的小姑娘，细聊之后发现其中有个姑娘家是开旅馆的，便欣然跟着她一道回家。

  徒步十来分钟之后，便进入了李坑村落，其间竟别有一番洞天。

  李坑之美，便在其小桥，流水，人家，那种惺惺松松的惬意之境。

  妇女们在溪边浣洗衣裳和蔬菜，老人和妇女在亭台和自家的门前烤着太阳闲话家常，孩童们裹着泥土在田间嬉戏追逐，农家的土狗很是温顺听话，俨然一幅悠然自得的田园风情。

  李坑很小，一个小时左右就逛完了，于是回到住宿的那户农家，和主人家一起聊天喝茶磕瓜子，很是悠闲。

  当地人很温良，民风淳朴，请主人家帮忙找来一辆摩的，谈好了价钱便去到附近的村落汪口。

（李坑全景）

汪口之邂逅落日黄昏

  汪口的古建筑也是典型的徽派风格，雕梁画栋自成一格。

  因为屋内几乎都未设窗户，所以家家户户便在屋顶凿一口天井，一是为了采光，二来也寓意着肥水不流外人田。

  这些院落的前厅都有其特定的陈设模式，牌匾，字画，对联，一方樟木桌，两把太师椅。

  桌上的摆放也颇有讲究，左边置一面镜子，右面摆一只花瓶，中间的位置放一口古式撞钟，中规中矩条条框框，倒有一些震慑之力。

（民居前厅）

（天井）

  千百年来，祖祖辈辈的民俗信仰，一直在这里代代延续，也正因为如此，这些宝贵的文化遗产才得以保存至今。

  准备从汪口返回的时候，正赶上日落时分，浑圆金黄的落日映照着清澈而碧绿的龙潭湖面，站在敦实的桥墩之上，大口地吸食着迷醉而清新的山村空气，酣畅淋漓。

  本来并未觉出汪口有什么特别之处，却因为这场与落日余晖的不期而遇，竟有了一种意料之外的惊喜。

（一场不期而遇的邂逅）

晓起之清晨田园的踽踽独行

  一觉醒来的清晨，没有小鸟在枝头啾啾喳喳，气温骤然下降，天色显得灰朦而阴冷，于是人的心情也随之低落起来。

  想着一会游完晓起之后便赶紧打道回府，这种阴森的冷空气着实令人泄气。

  晓起分为上晓起和下晓起，中间隔着两公里的田间小道，沿着空无一人的羊肠田埂静静地行走，呼吸着山林中难得的清爽氧气，遍地皆是大片绿油油的茶园，古老而挺拔的古樟树林密实地包裹着雅静清幽的村落，绵延流淌的潺潺溪水是村庄的命脉，古朴的石桥映衬着错落有致的上水人家，显得妩媚而又不失庄重。

（清晨田园的踽踽独行）

  晓起依山傍水，古树参天，群山环绕。由于地处偏远，当地的村民依然过着男耕女织的农家生活，还未被商业化的原始风貌令人流连。

  晓起是一块未经刻意雕琢的璞玉，依然保留着其粗砺和温润的本质，浑然天成着一股怡然清澈的拙朴气息。

  李坑、汪口和晓起都是隶属于婺源县的零散村落，由于其位置偏远，因而躲避了历朝历代的战乱和摧毁，从而得以完整地保存至今。

  婺源的各个村落都是典型的徽派建筑风格，古意盎然，颇有意境。

  婺源四季分明，早晚温差不大，日照充足，雨水充沛。

  游婺源可选择走东线或者北线，我去的是东线，行程为李坑—汪口—上下晓起。

  北线为延村—思溪—清华镇彩虹桥—理坑。

  特色菜肴为红烧荷包红鲤、粉蒸肉等。

（荷包红鲤）

（温顺而听话的农家土狗）

（农家生活）